Tre giorni in Val d’Orcia

La Val d’Orcia, a sud di Siena, è uno dei pochi paesaggi d’Italia che la fama non ha rovinato. L’UNESCO l’ha iscritta nel 2004 come paesaggio culturale, la campagna che i pittori del Rinascimento idealizzavano e che generazioni di contadini hanno custodito, e ha ancora l’aspetto giusto: crete nude, casali solitari sui crinali, file di cipressi lungo le strade bianche. In parte è perché la terra è ripida e asciutta e non si piega facilmente ai desideri dei visitatori. Quello che segue è un itinerario di tre giorni che tratta la valle come la trattano quelli che ci vivono, cioè con calma, e con un lungo pranzo.

Andateci a fine maggio o nella prima metà di giugno. L’erba è alta e verde, ci sono i papaveri e la folla dell’estate non è ancora arrivata in forze. Agosto è un’altra valle: più calda, più affollata, la luce più dura, e molte attività a conduzione familiare a ranghi ridotti mentre le famiglie stesse vanno in vacanza. Se la tarda primavera è impossibile, la seconda finestra migliore è la seconda metà di settembre, dopo il caldo e prima che la vendemmia prenda il sopravvento. Se luglio o agosto sono l’unica possibilità, prenotate la cena presto e camminate di mattina.

Fermatevi per tutte e tre le notti nello stesso posto invece di spostarvi, idealmente un agriturismo sui crinali tra Pienza, San Quirico d’Orcia e Monticchiello, a pochi minuti d’auto o a una lunga passeggiata da ciascuno. I migliori sono a conduzione familiare, con poche camere, una lunga tavola comune per la cena qualche sera a settimana e un orto che fornisce buona parte di quello che arriva in cucina. Prenotate direttamente quando potete: le piccole strutture di solito lo preferiscono, e avrete una risposta onesta sullo stato della strada bianca.

La valle non premia chi ha un programma. Premia chi è disposto ad arrivare tardi alla cosa successiva.

Pienza

Primo giorno: Pienza. Lasciate i bagagli e fate l’ultimo chilometro verso il paese a piedi sulla strada bianca invece che in macchina. Pienza è il più piccolo dei tre borghi e il più voluto. Papa Pio II, nato Enea Silvio Piccolomini nel villaggio che sorgeva qui, la fece ricostruire tra il 1459 e il 1462 dall’architetto Bernardo Rossellino come città ideale del Rinascimento, e il disegno si legge ancora: cattedrale, palazzo papale e palazzo comunale attorno a una sola piazza piccola e perfettamente misurata, Piazza Pio II. Andateci prima di mezzogiorno per vedere la facciata della cattedrale nella luce radente, poi percorrete i vicoli lungo le mura meridionali per la vista sulla valle. A pranzo, pici, gli spaghettoni tirati a mano delle campagne senesi, cacio e pepe oppure all’aglione, con un sugo di pomodoro e aglio. Dopo, cercate un forno per una pagnotta di pane toscano, sciocco di proposito, da portare via. La luce del pomeriggio sulla pietra è il motivo per cui i pittori continuano a venire.

A Pienza l’altra commissione è il formaggio. Il paese è noto per il suo pecorino da secoli, e le botteghe lo vendono a ogni stagionatura: fresco, morbido e lattico dopo qualche settimana; semistagionato, più sodo e con note di nocciola; stagionato, affinato per mesi, a volte sotto cenere, in foglie di noce o in botte. La denominazione protetta è il Pecorino Toscano DOP, riconosciuto nel 1996 e valido per tutta la regione; il formaggio di Pienza rientra in quella zona e non ha una DOP propria. Diversi produttori lungo le strade fuori paese vendono in azienda e vi fanno assaggiare le stagionature una accanto all’altra. Comprate un semistagionato. Viaggia bene. A cena, di nuovo in agriturismo, con quello che viene dall’orto e una bottiglia di Rosso di Montalcino, che è l’argomento di domani.

Montalcino

Secondo giorno: Montalcino. Da Pienza, passando per San Quirico, è a meno di un’ora di macchina, ma è la strada sbagliata da fare in fretta. Partite a metà mattina e passate dall’Abbazia di Sant’Antimo, sotto Castelnuovo dell’Abate, una chiesa abbaziale romanica del XII secolo in pietra chiara, sola tra ulivi e cipressi. Chiedete sul posto se durante la vostra visita è previsto un ufficio cantato: il canto in quella navata è una delle grandi esperienze silenziose della Toscana. Dedicatele quaranta minuti. Poi salite a Montalcino per un pranzo tardivo di pinci (la grafia locale dei pici) al ragù di cinghiale e un bicchiere di Rosso del posto.

Montalcino è il paese del vino. Il Brunello di Montalcino, fatto solo con Sangiovese, nacque qui alla fine dell’Ottocento grazie alla famiglia Biondi Santi, e nel 1980 fu il primo vino italiano a ottenere la DOCG. Un visitatore serio dovrebbe prenotare una degustazione di mattina piuttosto che di pomeriggio, e telefonare prima: molte delle aziende migliori sono familiari, ricevono solo su appuntamento e versano pochi vini nelle loro cantine, non a un banco di degustazione. Una buona degustazione mette un Rosso di Montalcino, il vino più giovane, accanto a un Brunello e, con un po’ di fortuna, a una Riserva più vecchia. Comprate quello che vi piace sul posto, oppure niente. Il pomeriggio è per l’agriturismo, e per un pisolino se ci riuscite. Ve lo siete guadagnato.

Montepulciano

Terzo giorno: Montepulciano. Se Pienza è pianificata dagli umanisti e Montalcino è un borgo del vino fortificato, Montepulciano è una lunga strada rinascimentale che risale un crinale. Da Pienza sono appena venti minuti. Parcheggiate sotto le mura vicino a Porta al Prato e salite a piedi il Corso fino a Piazza Grande, con il duomo e il palazzo comunale. Calcolate un paio d’ore: lungo la strada ci sono più cantine di quanto chiunque si aspetti, molte scavate in profondità nella roccia sotto i palazzi, e diverse vi versano un bicchiere di Vino Nobile di Montepulciano, il rosso DOCG del paese, per poco o niente. Pranzate vicino alla cima, all’aperto se il tempo regge, e se ordinate la bistecca alla fiorentina aspettatevela al sangue. Da queste parti non si discute. La valle non premia chi ha un programma. Premia chi è disposto ad arrivare tardi alla cosa successiva.

Cosa saltare

Cosa saltare, in tutta franchezza. Il celebre gruppo di cipressi lungo la Cassia vicino a San Quirico d’Orcia è bellissimo, e tra metà mattina e tardo pomeriggio in alta stagione può essere circondato di treppiedi. Andateci alle prime luci o lasciate perdere. Saltate le cene medievali a tema pensate per i pullman. E pensateci due volte prima di dedicare un giorno intero agli hotel termali intorno a Bagno Vignoni, per quanto belli: la grande attrazione del borgo, l’antica vasca termale che occupa la piazza principale, si vede in dieci minuti, e il punto è la valle là fuori.

Ripartite la quarta mattina per la strada verso San Quirico e poi a nord verso Siena, con il pecorino nel bagagliaio e una bottiglia di Brunello dietro il sedile del guidatore. La valle mantiene la sua forma nello specchietto per un po’, i cipressi che si riducono a una linea blu all’orizzonte. Poi arriva la periferia di Siena, e la sensazione comincia a svanire. La Val d’Orcia è un ritmo, non un luogo. Tre giorni bastano esattamente per prenderlo.